前段时间，我同朋友闲聊说，现在经济下行，茶市受到很大影响，可以多去茶山走走，和茶农拉进关系，没准能以合适的价格收到一些中高端压仓底的好茶。
过了没多久，朋友果真在老曼峨的茶农家邂逅了一批古树存茶，其茶条紧实，色泽油润显毫，品相甚好，只是茶味的变化有点让人喝不懂，遂寄样过来与我共品。
收到后，打开茶包，抓起一搓干茶放在手心里，感觉沉甸甸的，这种茶通常是内质高的……可想而知，随即便勾起了我品尝的欲望。
取出八克茶样，按常规先沸水温杯、冲泡醒茶。随着升腾的热气，室内的空气里瞬间弥漫了清馨的野韵，感受其中，让人仿佛置身于云雾缭绕、山高林茂的云南茶山……
待茶条在温润的杯中愈发松软，顺势注水，开始第一泡。虽然经历了五年的陈期，在冬日午后温暖的光线下，茶汤仍显明黄透亮。品尝一口，头汤居然出乎意料的甜，这种甜醇与大多数老曼峨的苦味回甘不同，直接得毫无过渡的迹象……同时，品味茶香，并不明显，但闻茶汤中野气横生。
二冲，原本凸显的甜感慢慢沉淀，取而代之是充盈了口腔的甘苦与共。至于茶香，只在汤间泛出些许兰韵，时浓时淡，远近无常，似有似无的。
图 ｜处于转化尴尬期的茶，叶片青黄不接，茶味也可能青黄不接。
此时的茶条已然完全舒展，仔细分辨，可以看到叶片青黄不接。毛料陈放了五年，茶叶正好进入了转化的尴尬期，这个阶段的特点是由于叶片的嫩度不同、与空气的接触面不同，会引发内质转化进程的差异，这种差异体现于茶味便可能平添杂冗。
果不其然，三冲后的茶味开始出现轻微的涩底，与前几冲的优异表现形成鲜明反差，这也难怪朋友会觉得这款茶喝不懂了……
而事实上，这只是茶叶陈化过程中的自然现象，有些小微产区的山头茶，茶味的最佳状态只在新茶阶段，后期缘因内质发生转化，会导致天然的茶味均衡被打破、适口性下降，使得原有的价值锐减；而有些茶，比如传统普洱类型，新茶本身适口性欠缺，预留了后期转化空间，必须通过“在时间中陈放”这一自然工艺手段来转化内质，调整茶味。
老曼峨的茶大多属于苦茶种，如若用于陈化，茶味的留存并不是问题。但陈放后的品质又与内质的丰厚程度有关。而衡量一款茶的内质成分是否多元，要看回甘度；衡量内质是否丰富，在于茶汤的醇厚度与茶叶的耐泡度……
考量这款茶，入口先是一缕甘甜，其后才慢慢地释放出苦感，紧接着茶汤里又泛出些许涩底，正常冲泡，耐泡度可达二十几冲……其初始的甜感彰显了山场的生态性；清晰的苦感，说明了它的品种是老曼峨山场的苦茶种；至于涩底，那是缘因散料陈放五年，内质转化步入了尴尬期……关于这个问题，压饼之后的状态得以显著改善。
很多的山头茶，品味只在新茶状态，适合后期陈化的并不多，而这款茶就不同了，要生态有生态，要内容有内容，是不可多得、值得收存，且可以预期的山头茶……
2025年12月14日午间饮茶小记
来源：听雨禅居 胡卫平
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2023年04月18日
