事情的起因是一位茶友给我看了一篇文章，文章的中心思想是：易武山头茶与其他产区的山头茶对比，最鲜明的特点可以概括为“香扬水柔、甘润绵长” 八个字。茶友问我这对不对？坦白讲，当时我没有仔细思考就告诉茶友这是不对的。现在想来，回答的武断了一些，要回答这个问题，我认为要从两个方面作答，一是对不对，二是是不是，即：1. 以“香扬水柔，甘润绵长”来概括易武茶的特征对吗？2.“香扬水柔，甘润绵长”是易武茶最鲜明的特点吗？如果不是，那易武茶最核心的特点是什么？所以才写了这篇文章，看完这篇文章，除了能找到以上两个问题的答案外，还做了一些延伸。即：一线山头古树茶的共同核心特点！
| 以“香扬水柔，甘润绵长”来概括易武茶的特征对吗？如果我说香扬水柔不对，那一定有一堆茶友跳出来批评我：易武茶的香扬水柔是经过官方认证的，无数专家学者都推崇的，是经过历史沉淀和消费者检验后得出的结论，我一个籍籍无名的角色，凭什么说它不对？所以为了把这个问题说清楚，我决定将将这八个字拆开来看。香扬水柔。香扬，字面意思理解，即香气高扬，劲扬；水柔则略显歧义，水应该说的是水路，水路向来只谈粗细，用水路“柔”来形容，似乎有些难理解，可能组词“柔顺”还勉强能贴近“水路细”的含义；在品饮中，柔字常用来形容滋味风格柔和；总结一下香扬水柔，大致意思就是易武茶香气高扬，水路柔顺，滋味柔和。
香气高扬对吗？我认为不完全对，普洱茶的香气主要来自三个部分：一是地域香，也就是茶园本身的小区域气候、海拔、土壤等等带来的。易武产区最常见的地域香应该是原野香，是易武森林茶园带来的。但客观讲，易武茶园的小区域气候、土壤、海拔等确实丰富，但其他产区同样丰富，举个简单例子，在易武产区的茶园有一条规律，海拔较高的山场香气都要更清晰、灵动、高扬，比如石门坎、薄荷塘、凤凰窝等；但这种海拔在临沧产区的山头茶里比比皆是。所以客观讲，在不谈论香气审美的前提下，易武茶的地域香并不占优势；二是品种香。易武产区多中小叶种，就个人认知和经验，中小叶种较大叶种的香气层次更丰富，但不及大叶种的香气浓郁直接，比如勐库片区的下磨烈（绿水塘）、忙麓山的昔归等等，香气皆是铺面而来，飘香、含香、生香，三香兼备，表现直接且浓郁，即便是易武产区香气最好的山头，恐怕也难达到这样的浓郁度；三是转化香。也就是转化后产生的香气，也有称“二段香气”，这一点易武茶比较占优势，大多数易武山头茶都会在2~3年内产生二段香气，而非易武产区的山头茶，只有部分山头拥有二段香气，比如临沧邦东的昔归；而大多数山头并不会产生二段香气，比如勐库诸山头、老班章等；所以用香扬来形容易武，个人认为不完全对；那水柔呢，大方向是对的。易武以中小叶种为主，水路较大叶种更细腻；滋味风格柔和则并不全然，事实上，易武产区滋味饱满、厚重的山场非常多，比如瑶区的铜箐河、百花潭、蟒蛇箐；弯弓的哆依树、马鞍山等，但总的来说，滋味的刺激性较大叶种都相对较低。
如果说“香扬水柔”大方向是对的，那“甘润绵长”则大方向上不对。甘润绵长。甘是回甘，这没什么可争议的；润则有歧义，一是汤水本身入口的润度，这原因就比较多了，不能一概而论，比如春茶的润感比秋茶好；高温高湿环境下仓储出的茶叶汤水润度比干仓好；工艺提香后茶汤的润度会下降等等；一是茶叶生津很好，使茶汤入口润感很足，无疑，这里更偏向后者。绵长，是时间概念，也就是回甘、生津等韵感的持续性很好。这当然不对，在个人喝过的山头茶里，易武茶无论是从甘津的表现力、还是持续性上皆不占优势，以甘津出圈的山头还得是临沧产区，不然“冰糖甜”也不会成为冰岛茶的代名词；事实上，整个临沧产区的山头茶在口腔韵感上的表现都不错，除了勐库片区的冰糖甜，临翔区的邦东回甘也极佳。
| “香扬水柔，甘润绵长”是易武茶最鲜明的特点吗？经过上一段的讨论，我们得到了 以“香扬水柔，甘润绵长”来概括易武茶的特征并不全对的答案，从逻辑上讲，已经可以推翻，易武茶最鲜明的特点是此八个字了！而站在一个深研易武茶多年的品控者、品饮者的角度，即便这八个字来概括易武茶的特征大方向是对的，也不是易武茶最鲜明的、最具辨识度、最核心的特点，除非是对于易武茶认知极为肤浅的，或品饮范围仅限于易武镇及其周边产区（如麻黑、高山等）的茶友。在分享答案之前，请允许我咬文嚼字一番，何谓“最鲜明、最具辨识度、最核心”的特点？这也可以分两层意思，一是该山头拥有的特点，是同类型山头里最突出的。比如冰岛老寨的冰糖甜，虽然勐库产区诸多山头都拥有该特点，但无疑冰岛老寨的冰糖甜是最纯正、协调、绵长的；二是该山头拥有的特点，是其他山头不具备，或较少山头具备的。比如临沧邦东忙麓山昔归转化后的“菌子香”，就属独有的。那很明显，易武产区的“香扬水柔，甘润绵长”，既非同类型山头里最突出的，亦非易武产区独有的；换言之，并不是易武产区最鲜明的特点。
那么问题来了，易武茶最鲜明的特点是什么？老生常谈的答案：森林感和穿透力（尤其是汤透感）。关于这两点体验的解释，我在之前的文章中都有过详细的描述，此处就不过多赘述了，我来解释为什么。森林感的本质就是原始森林赋予易武茶最具辨识度的“山场风味”，关键点在于茶园的生态、茶树的生长状态原始。而易武顶级的山场原料都生长在自然保护区里（即国有林），茶树与原始森林共生，形成了稳定的、丰富的生态系统，且茶园与茶农的村寨距离极远，实现了较少人为干扰。反观临沧、勐海的山头茶，茶园大都在村寨周边，可驱车直达。茶园的原始程度、生态多样性、人为干扰程度与易武产区完全不在一个级别，且类似昔归、冰岛老寨、老班章这样的顶级名山，更像是旅游景点，茶园里随处可见停车区、栈道、游客等等。虽然近年也开发了不少森林茶园，如勐库产区的冰岛南迫白水河、小荒田、大中山等，但在体验过程中，也没有出现类似易武森林茶的森林感；
汤透感可以理解为，茶汤入喉后，喉咙、食道、胸腔、胃部能捕捉到热随汤走的体验。易武许多森林茶皆有此体验，茶汤过喉、穿胸、入腹，透感一气呵成，汤水顺喉而下，像一条灼热的小溪，烧灼着每一寸经过的黏膜，抵达胃部时化作暖流，热气返回胸腔，最后散于四肢百骸。毫无疑问，这是极为顶级的品饮体验，在除易武外的其他产区，90%以上的山头都不具备该体验，且无论树龄多大，树形多高。而在易武产区的森林茶里，可能只有几十年树龄的小高杆也拥有这种体验。拥有汤透感的山头，其体验感（即时体验）不仅仅局限于“口腔~喉咙”一段，而是“口腔~喉咙~食道~胸腔~胃腔”都有即时性的体验，当然，可能体验深度不一样，有些到喉咙下部，有些到胸腔，顶级的汤透感可直达胃腔。换言之，汤透感的存在直接拔高了易武茶的体验深度，不夸张的讲，一旦喝懂了易武茶的汤透感，你将再也无法忍受平庸的滋味！从某种角度来说，易武茶能始终站在山头茶鄙视链的顶端，能被茶人成为山头茶的最后一站，与汤透感这种顶级的体验息息相关。当然啦，如果抛开体验感不谈，易武茶最鲜明的特点，个人认为是转化速度快，同一年的临沧山头和易武茶，放在昆明储存，易武茶的转化速度可以到临沧茶的2~3倍（个人经验，只做参考）。
2023年04月18日